Great Blasket Island

Stämpflianer sur la route

14.06.2021

Les employés de Stämpfli sont évidemment de gens qui aiment beaucoup voyager. Nous aurions facilement pu remplir tout le magazine de leurs reportages - et pourtant nous avons dû nous limiter. Vous trouverez ci-dessous quelques rapports de tournées à l'est et à l'ouest, sur l'eau et sur terre, d'hier et d'aujourd'hui.

Voyage en voilier dans les Caraïbes

En janvier – avant que le coronavirus ne fasse la une des médias – j’ai eu l’occasion de me rendre dans les Caraïbes, dans les îles du sud des Petites Antilles.

Depuis quelques années, j’aime beaucoup la voile. Le rêve du garçon s’est transformé en une grande passion. Pour le permis mer, il me manquait en hiver les 400 derniers miles nautiques pour atteindre l’objectif de 1000 miles nautiques (pour les terriens : 1852 km).

Le voyage

Le 17 janvier, nous partons à la Grenade pour savoir si l’eau y brille vraiment d’un bleu si kitsch ...

Après une première nuit bruyante dans une pension à Saint Georges, nous montons à bord d’un bateau type Ovni 455: un mât, coque en aluminium, 14 mètres de long pour 7 personnes. La croisière est organisée par la CCS, qui propose des cours de formation et est responsable de la délivrance des permis suisses de navigation en mer.

Les achats sont faits rapidement grâce à un peu de planification, et nous passons déjà la première nuit dans une baie en dehors de la capitale.

Notre itinéraire nous mène de Grenade aux Tobago Cays, dans les Grenadines, en passant par Carriacou et Union Island. Et voilà: l’eau, aussi turquoise que Photoshop ne peut la rendre plus belle.

En raison de la situation politique, nous devons nous tenir à l’écart des côtes vénézuéliennes. La Confédération a émis un avertissement aux voyageurs et le club interdit toute escale à Los Roques. «Dommage, mais bon...»

C’est pourquoi nous naviguons depuis Union Island directement vers Bonaire et Curaçao. Une traversée de 408 miles, qui dure trois jours et trois nuits et qui nous amène non seulement des dauphins mais aussi une eau qui brille la nuit grâce à la bioluminescence – un moment magique.

Après 14 jours, nous arrivons à Curaçao, et je suis sûr...: je reviendrai!

Oli Glauser

Traverser le Danemark à vélo – souvenirs d’enfance

D’aussi loin que je me souvienne, ma famille passait les vacances de ski et d’automne à Bettmeralp. En 1978, alors que je venais d’avoir dix ans, nous avons pris nos premières et seules vacances d’été. Une tournée à vélo de deux semaines au Danemark, pleine de premières fois pour moi et mes deux sœurs aînées. 

Je parie que vous pensez que c’était des vacances tranquilles. Et bien non! 1978! Un vélo à trois vitesses! Chaque personne avait ses affaires pour deux semaines dans un sac sur le porte-bagages. Et non, le Danemark n’est pas seulement plat!

Le 9 juillet, nous sommes montés dans la voiture-couchette à Bâle et avons traversé l’Allemagne pendant la nuit. Lorsque nous sommes arrivés au Danemark, nos vélos, que nous avions envoyés à l’avance, nous attendaient déjà. J’avais acheté un grand vélo spécialement pour ce voyage. Nous avons logé dans des auberges de jeunesse, dans des petits chalets, des chambres partagées ou dans des hôtels. Nous avons vu la mer pour la première fois et nous avons pris des grands et des petits bacs. Nous avons notamment visité un musée en plein air, un château où avait vécu un vrai roi, et la tombe d’un roi viking. À Copenhague, bien sûr, il ne fallait pas manquer la visite de la Petite Sirène et la relève de la garde au château. Le Tivoli de nuit avec toutes ses lumières colorées était également très impressionnant. 

En fait: je n’oublierai jamais ce voyage. Les photos y aident. Mais j’ai encore aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, des souvenirs qui ne sont fixés sur aucune diapositive et ne figurent pas dans le carnet de voyage de ma mère ou dans celui de ma sœur aînée.

Ursula Frey

An Blascaod Mór

Une visite à Dublin, descendre la Temple Bar Street et rentrer dans ses innombrables pubs: pour beaucoup, cette expérience suffit à dire qu’ils sont allés en Irlande et qu’ils ont découvert la culture irlandaise de première main. L’Irlande c’est plus cependant, la culture c’est plus, et elle se passe souvent là où vous n’oseriez pas aller en premier lieu.

Lors de mes innombrables voyages en Irlande, dans le comté de Kerry, j’ai trouvé mon petit bijou irlandais personnel: l’île de Great Blasket.

L’île n’est plus habitée depuis les années 1950 et n’a été rouverte aux touristes d’un jour venus des baies de Dingle, Ventry et Dunqin que ces dix dernières années. Seul un prestataire, Billy O’Connor de Dingle, peut offrir un peu plus, ayant hérité de son grand-père et rénové la majorité des maisons encore intactes de l’île. Aujourd’hui, il autorise donc les clients à passer la nuit sur l’île. Chaque année, Alice et Billy recherchent un «couple saisonnier» pour vivre en permanence sur l’île d’avril à octobre et s’occuper des affaires locales.

Great Blasket Island

La traversée depuis le port de Dingle prend environ une heure, mais avec un petit supplément. Pour les derniers mètres jusqu’à l’île, il faut changer de bateau et monter en pleine mer dans un pneumatique; c’est la seule possibilité d’atteindre le petit débarcadère de l’île.

Une fois sur l’île, l’homme moderne note: le wifi, l’électricité et l’eau chaude font défaut ici. Pour la douche du matin, l’eau froide d’une citerne doit suffire, la cuisine se fait au gaz, le chauffage à la houille, et la nourriture doit être apportée du continent lui-même. Sur l’île, il n’y a qu’un petit kiosque où les touristes d’un jour peuvent acheter un café avec un gâteau ou une petite collation.

L’île de Great Blasket mesure environ 6 km de long et possède une plage de sable caractéristique dirigée vers l’intérieur des terres, à l’abri du vent et des intempéries. C’est l’une des plus grandes zones de reproduction de phoques gris d’Europe, avec environ 1200 animaux pendant la saison de reproduction. Outre les deux ânes domestiques, il est possible de rencontrer des lièvres, diverses espèces d’oiseaux et, bien sûr, des moutons sur l’unique «sentier de la nature» qui fait le tour de l’île et compte 5 km.

La lecture obligatoire que nous nous sommes imposée sur l’île était «The Islandman» par Tomas O’Crohan, l’un des derniers habitants des îles Blasket. Ses lettres ont été rassemblées dans un ouvrage et permettent au lecteur de partager la vie simple des îles Blasket ainsi que d’en découvrir les soucis et problèmes quotidiens. Aujourd’hui, l’œuvre est considérée comme l’un des classiques de la littérature irlandaise et, en raison de la traduction presque littérale du gaélique à l’anglais, elle se lit de manière extrêmement gauche et cahoteuse, mais sur place, elle est d’autant plus imagée.

Nous étions donc là, sur l’île de Great Blasket! Nous sommes à plus de 350 km de Dublin, pas un pub en vue, tout ce que l’Irlande nous offrait à ce moment-là était une expérience authentique dans une vieille maison rustique, comme la vie qui était vécue dans ce pays il n’y a pas si longtemps. La seule expérience de type pub qu’il y avait pour nous ce soir-là était une bière tirée de nos sacs à dos.

Melanie Schweizer

Turkménistan – Darvaza et Köw Ata

Les cratères de gaz dans le désert de Karakoum sont appelés «les portes de l’enfer». Et quand on y arrive, on sait pourquoi. Dans les années 1950, les Soviétiques y cherchaient du gaz et, à la suite d’un accident (nous n’avons pas pu savoir exactement ce qui s’est passé), ces énormes cratères ont été créés, d’où le gaz s’écoule toujours – depuis presque 70 ans. Quelqu’un avait essayé d’empêcher le gaz de s’échapper mais flugezeugboil y a mis le feu. Et ça n’a pas cessé de brûler depuis. L’endroit est tellement surréaliste qu’il est difficile de le décrire. Au milieu du désert de Karakoum brûle un énorme trou. Le vent du désert fait monter l’air chaud en tourbillons – ce qui n’est pas toujours agréable ...

Nous allons au cratère de gaz avec Iouri. Il a 68 ans, est d’origine russe (bien qu’il ne boive pas, ne fume pas et ne couche qu’avec sa femme, comme il nous le dit), a été mécanicien de bord sur les avions et a accompagné le premier président Nyýazow dans ses voyages à l’étranger pendant sept ans. Qu’est-ce qu’il aurait à raconter! Mais il garde ça pour lui, et on n’ose pas lui demander. Nous pouvons certes communiquer, mais ça ne va pas plus loin. Il nous prépare un merveilleux dîner dans le désert, puis nous nous rendons à nouveau à la porte de l’enfer – la nuit, c’est encore plus impressionnant.

Après le voyage dans le désert à Darvaza, Iouri nous conduit dans le Sud-Ouest à Köw Ata. Là-bas, nous nous baignons dans un lac souterrain : nous descendons un escalier étroit, long de 65 mètres qui s’enfonce dans la montagne. L’odeur d’œufs pourris devient de plus en plus forte. En bas, un véritable lac à l’eau claire (aussi loin que l’on puisse voir) nous attend, dont la température naturelle est toujours entre 34 et 37 degrés. Ça aussi, c’est le Turkménistan.

Reto Portner